澳门新蒲京98-娱乐游戏平台欢迎您官网 新蒲京时尚服饰 希望其能放宽对中国制造的鞋类产品的关税,Calvin Klein母公司PVH集团首席营销官Marie

希望其能放宽对中国制造的鞋类产品的关税,Calvin Klein母公司PVH集团首席营销官Marie

5月22日晚间,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司发布了《有关收购 LACHA APPAREL
II SàRL 60% 股权的新买卖协议及拟订贷款安排》。

在前任创意总监Raf Simons离开后的第五个月,美国时尚品牌Calvin
Klein“如梦初醒”,似乎找到了新的创意方向。

上周,美国威胁将对价值约3000亿美元中国输美产品加征关税。这些产品里包括了几乎所有的鞋类产品——运动鞋、凉鞋、棉鞋、雨鞋、滑雪鞋等等,应有尽有。

公告显示,拉夏贝尔将通过新买卖协议,以收购LACHA APPAREL II SàRL
60%股权间接获得法国服饰品牌Naf
Naf余下60%的股权。同时,新买卖协议将最后完成日期由原先的2019年2月28日延长至2019年7月1日;拉夏贝尔须以立即可用资金透过银行电汇于完成日期后不迟于15个营业日内偿付代价合计35,340,000欧元至托管账户,而并非于完成日期支付。

据消息人士透露,Calvin Klein母公司PVH集团首席营销官Marie
Gulin-Merle于5月17日在一份内部备忘录中宣布了一个名为InCKubator的营销计划。InCKubator计划旨在召集外部创意人才,进行时装、零售空间等多种形式的合作,针对不同消费群体每年推出四到六个合作项目。

然而才过了一周,美国国内企业就不干了。据环球网报道,5月20日,包括阿迪达斯、耐克、UnderArmour、FootLocker、UGG等173家鞋类巨头联名致信美国总统特朗普,希望其能放宽对中国制造的鞋类产品的关税。据悉,这封信同时还寄送给了美国财政部长姆努钦、商务部长罗斯和美国白宫国家经济委员会主任库德洛。

如此一来,又将为拉夏贝尔收购Naf
Naf提供更多时间,以满足收购事项完成先决条件。

该团队将由前全球战略和业务发展高级总监Greg
Baglione领导,并召集了集团内部分年轻员工参与。不过,InCKubator同样计划拥有自己的设计团队,将继续寻找创意总监。该项目将在Calvin
Klein 9月即将推出新品牌下进行。

联名信中特别强调:“加征关税将‘对我们的消费者、我们的企业和整个美国经济造成灾难性的影响’”。

据拉夏贝尔披露的2018年报显示,期内营收首次由盈转亏,净利同比下滑132%,亏损1.6亿元,较此前盈利预警超出400余万元。业绩迷途外,12亿可转债发行告吹、股价低迷、大量关店、证监会问询……一系列“负面”信息着实让拉夏贝尔有些焦头烂额。

在1月关闭纽约旗舰店、3月彻底关闭Calvin Klein
205W39NYC高级成衣线以及解散相关团队等一系列举措过后,Calvin
Klein迟迟没有找到取代Raf
Simons的创意首脑,但似乎也不再将改革的期望全部寄托在这样一个角色上。

美国人可能需要每年多花70亿美元买鞋

为缓解资金压力,拉夏贝尔选择向一家独立于且与公司及其关连人士并无关连的财务机构,拟议质押其自身、LACHA
APPAREL II SàRL及Naf Naf SAS股份,贷款不超过3800万欧元约合2.9亿人民币。

与此同时,集团管理层的人事调动却十分频繁,这似乎也印证了上述判断。据时尚商业快讯今日最新消息,Ralph
Lauren前任CEO Stefan
Larsson将出任PVH集团总裁,合约期共5年,上任后主要负责监督管理Tommy
Hilfiger、Calvin Klein等品牌事务,并向董事长兼首席执行官Emanuel
Chirico汇报。据悉,Emanuel
Chirico的计划是在未来3到4年内将首席执行官职务交给Stefan
Larsson,其本人则继续担任董事长。

为什么这么多鞋类巨头联名反对特朗普的加征关税政策?

拉夏贝尔解释,这能充分利用该等公司股权的价值,并符合本集团的财务需求,有助于进一步提升其融资能力,优化其资金使用规划及缓解流动资金压力。于完成后,Naf
Naf SAS将成为拉夏贝尔附属公司。

稍早前,Marcella Wartenbergh已晋升为品牌首席营销官,向Calvin
Klein首席执行官Steve
Shiffman汇报,同时她将继续担任全球许可经营业务和国际市场主管,Marcella
Wartenbergh将通过其全球化管理的经验来提高品牌产品的商业可行性。

原因就在于加征关税导致的鞋子成本上升,最后还是由美国消费者来承担。

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加入Calvin Klein超过20年的Ulrich
Grimm则被提拔为全球非服装设计主管,此前他负责的是鞋履和配饰的设计,未来其涉及的业务还包括家居产品,Suzanne
Barton升任品牌内衣设计的全球负责人,以确保Calvin Klein Underwear、Calvin
Klein Performance和Calvin Klein Swim的品牌一致性。

据美国鞋袜经销商协会估计,在25%的高关税下,童鞋的平均售价会从10美元涨到15美元,跑步鞋会从150美元涨到206美元、篮球鞋会从130美元涨到179美元、靴子则会从原来的190美元涨到249美元,其他种类的鞋子也会出现类似的涨价情况。

图片来源:Naf Naf官微

显然,PVH集团在高端时装系列尝试失败后重新坚定了立场,将重心回归到牛仔、内衣、香水等支撑起品牌业绩的关键品类,强化管理层权力,以此作为改革重组的前提条件。咨询公司Vernon的总裁兼首席执行官Kim
Vernon就曾表示,经营一个没有设计师系列的品牌是一个巨大的挑战,需要经验丰富的管理层在把控品牌的核心价值的同时推出能掳获消费者心智的产品,创立独特的商业模式。

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Naf Naf
SAS于1973年在法国创立,主要从事女装产品及配饰销售,其产品以简洁活泼的设计风格深受25至30岁年龄段女性消费者喜。Naf
Naf
SAS在法国、西班牙、比利时及意大利等地区共拥有494家门店,其中法国216个,海外278个。

因此,在创意总监缺席的空档推出InCKubator,从某种意义上代表了Calvin
Klein思路的彻底转变。此前品牌对明星创意总监抱有的期待已经落空,现在品牌将目光转向了年轻创意人才。年轻创意人才不仅能够帮助品牌与最新的消费者建立联系,而且从成本的考虑上看,年轻创意人才相较于其曾经支付给Raf
Simons高达1800万美元的年薪可能要便宜得多。

图片来源:BBC报道截图

4月19日,Naf
Naf中国首家门店也已在上海港汇恒隆广场正式开业。销售的服装包括Naf
Naf高端系列Les Collectionistas以及专门针对中国市场设计的产品。NAF
NAF表示,这是品牌五年内在中国开设500家专卖店和店中店计划的第一步,近期还计划在北京开设门店。

这样的创意模式已经在Moncler身上被印证成功。去年2月,Moncler首次推出全新合作项目
Moncler Genius,与潮牌 Fragment Design 创始人藤原浩,英国先锋设计师
Simone Rocha、Valentino创意总监Pierpaolo
Piccioli等8位设计师的合作,以按月上新的形式运营,目前进行到第三季,获得了业界和消费者的好评。

该协会还预计,加征关税将使美国消费者每年额外花费70亿美元来买鞋。美国服装和鞋履协会估计,一个四口家庭每年在鞋子上的支出将增加约500美元。

Moncler
Genius项目为时尚行业提供了另一种可能,每个品牌不只有一个创意总监,也不只有一种创意方向。借助多位设计师的能量为品牌赋能,Moncler
Genius能够打破了单一创意总监所可能产生的审美疲劳、超快节奏导致品牌设计质量下降等潜在问题,有效地丰富品牌的内涵与多样性,持续为消费者提供新鲜体验与灵感。

这些鞋类巨头在信中写道:“我们在此代表数亿鞋类消费者和数十万员工请求立即停止加征关税,减轻我们的税务负担。作为一个每年缴纳30亿美元关税的行业,我们可以向你保证,进口鞋成本的增加会对美国消费者产生直接影响,总统提出的加征关税举措最后还是要美国消费者买单,现在是时候结束这场贸易战了。”

不遵循传统时尚行业创意生产模式的品牌正在增多,并且可能成为行业的普遍实践。LVMH与歌手Rihanna合作推出的奢侈品牌FENTY将于5月24日在巴黎开设首家快闪店。Rihanna近日对外透露,该品牌未来也将采用“drop”不定时上新的快闪店形式发布新品,并不会举办时装秀。此外,该品牌只会通过官网直接向消费者发售,而不会通过百货等渠道销售,旨在更直接地与年轻消费者进行对话。

信中还表示:“鞋类关税的增加将会极大影响工薪家庭……虽然美国对所有消费品的平均关税只有1.9%,但鞋类产品的平均关税却达到11.3%,最高达到67.5%,加征25%的关税可能意味着一些美国工薪家庭需要为他们的鞋支付与价格相等的关税,这是无法想象的。”

站在新起点的Calvin
Klein同样不得不考虑未来行业的发展趋势。InCKubator与Moncler和FENTY有着异曲同工之处,这样的创意生产和品牌营销方式显然与年轻人当前的生活节奏更为一致,因此更容易调动其热情,也让集团将注意力回归到产品上,以最低的成本制造更多爆款。

这种情绪在整个行业中得到了回应。“我们没法承受这些成本,”鞋类制造商Wolverine全球运营总裁耶佩森表示,该公司也签署了这封信。“唯一的方法就是转嫁给消费者。”

关于最新的InCKubator,Marie
Gulin-Merle在接受媒体采访中表示,以往的商业战术已成为过去式,是一场时装秀、一个系列、一些单品,虽然这些没有消失,但是旧的剧本必须被推翻。

签署联名信的公司对中国工厂的依赖程度各不相同。耐克在2018财年在中国生产的服装和鞋类产品均占总产量的26%,Skechers则在中国生产了65%的产品,安德玛目前约有18%的产品生产自中国,但并非所有这些产品都出口到美国。

事实上,Calvin Klein在Raf
Simons离开后已有意加强数字营销,明确了年轻化定位。今年2月,Calvin
Klein发布名为“#MyCalvins”的数字营销活动,邀请90后超模Kendall
Jenner、嘻哈音乐人A$AP Rocky和歌手Shawn Mendes等在Glen
Luchford拍摄的牛仔与内衣系列的广告大片和视频中出镜。

目前,美国鞋产品年消费量在20亿双以上,其中约95%依靠进口,而其中超过一半都来自中国。据FRDA数据,2016年,美国平均每人消费了7.3双进口鞋。

最新推出的数字营销活动是与歌手Troye Sivan、Billie Eilish等名人合作的#My
Truth#,其中,Billie
Eilish成为美国近几个月来最受千禧一代欢迎的歌手,而选择变性模特Indya
Moore也被视为对当下年轻人性别意识自由化的一种回应。

根据美国商务部纺织品和服装办公室的数据,2018年美国鞋类产品进口总额增长9.1%,至262.2亿美元。其中进口自中国的鞋类产品额达138.9亿美元,占53%。排名第二的越南为61.6亿美元,占23.5%,仅为中国的一半不到。

不过,上周最新发布的超模Bella Hadid和社交网络虚拟偶像Lil
Miquela合作的短片却引发争议。二者虽为异性恋者,但在短片中出现了亲吻画面,招致LGBTQ性少数群体的批评。有观点称品牌只是利用该话题制造点击量而非出于对该议题的真实支持。品牌随后也在Instagram快拍中发布了道歉声明。

据BBC报道,对于特朗普常提到的,如果公司在美国国内制造产品,或者把生产线移到越南、印尼等不受关税影响的国家,就能避免关税的影响。AAFA首席执行官赫尔芬·拜因表示:这不是一件容易的事,虽说一些厂家正在这么做,但是科技、工人的技术等却不是那么容易转移的。

这也暴露出如今时尚品牌借助新型技术平台和社会议题与年轻消费者进行沟通所面临的巨大风险。上世纪以年轻人品牌形象立足的Calvin
Klein在千禧一代和Z世代面前显然不再年轻,它需要时间去努力找回年轻的感觉。

FRDA发言人波克也表示,美国国内的工厂不会制造可以从中国进口的鞋子,即使它们会这样做,美国造产品也会比从中国进口贵。

时装评论人Vanessa Friedman近日在为《纽约时报》撰写的专栏中便回顾了Calvin
Klein在1990年代曾扮演的年轻化先锋角色。1994年10月,CK
One香水的推出以首个中性香水的身份颠覆了当时的香水行业,也象征着当时年轻一代X世代的反叛。

加征关税将严重影响美国人生活

Calvin Klein曾披露数据称,CK
One在唱片行进行销售,在最初的10天里销售额高达500多万美元,平均每分钟售出20瓶。1990年代中期,这款香水的年销售额达到约9000万美元。

除了鞋子,美国进口的家庭电器、冷冻水果和蔬菜等都会受到影响。

尽管CK
One不是理论上最早一款男女通用的香水,因为对男女性消费者进行分性别营销从1930年代才开始兴起,但是CK
One是第一款公开销售的中性香水。这样的定位正是基于Calvin
Klein品牌当时对X世代的消费者群体研究发展而来,并且延伸到品牌针对该香水的营销方式上。

据BBC报道,芝加哥大学研究显示,在中美互相加征关税后,美国国内销售的洗衣机的平均售价上升了12%,烘干机等相关产品的价格也出现上涨,之后这种影响可能更大。

CK One的广告由摄影师Steven
Meisel拍摄,画面着重表现自由主义和叛逆的态度。除了富有摇滚气质的英国模特Kate
Moss,品牌还拍摄了Jenny Shimizu、Stella Tennant、Polly Allen
Mellen等一系列在当时表现反叛态度的年轻模特和行业人物。

美国贸易顾问公司的此前的研究也显示,中美贸易摩擦会令美国家庭每年的平均开支增加2300美元。

Vanessa Friedman指出,虽然Calvin Klein以不同的形式重新推出CK
One,例如在2007年推出CK
in2u,但是当消费者更迭,这款香水已经不再能够引发类似1990年代的共鸣。

而据美国人口调查局的数据,2017年,一个标准的美国四口之家的年收入中位数为61372美元。

由此也可推及Calvin Klein除香水以外其他业务的处境。对于Calvin
Klein来说,重返年轻是当务之急。市场虽然瞬息万变,但是时尚行业的游戏规则却没有改变。一旦抓住了新一代年轻人的脉搏,品牌便掌握了未来市场的主动权。如今Calvin
Klein堪称激进的创意团队转型举措,是为了比竞争对手更早地与最年轻的消费者建立联系。

其实,上述的那些鞋类巨头并不是第一个对特朗普“喊话”的团体,5月16日,据美国哥伦比亚广播公司报道,由于美国执意对中国输美产品加征关税,导致大量生活必需品在美国的价格上涨,沃尔玛、梅西百货等商界“巨头”表示,“消费者将为数千种商品支付更高的费用”。

Calvin Klein首席执行官Steven
Shiffman早前就曾表示,现在比以往任何时候都更需要通过推动时尚和文化向前发展,创造新产品和体验来满足消费者需求,品牌的战略举措将令品牌能够往更现代、更具活力和效率的方向发展。他强调,在这个关键时期,Calvin
Klein的商业化转型将为集团创造巨大的增长机会,年收入在未来几年内有望进入120亿美元俱乐部。

去年3月,包括沃尔玛在内的25家零售业巨头就曾联名致信美国总统特朗普,呼吁美国政府不要对从中国进口的产品加征关税,以免损害美国消费者利益。

目前,PVH斥巨资重组Calvin
Klein的计划似乎已初见成效,集团在前三季度的艰难运营后获得了超出预期的业绩。在截至2月3日的第四季度内,PVH集团销售额同比下降1%至24.8亿美元,但仍超过分析师预期的24.1亿美元,净利润为1.584亿美元。全年销售额逼近100亿美元,同比增长8.3%至96.56亿美元,创历史新高。

据海外网报道,明尼苏达州最大报纸《星论坛报》援引高盛集团的报告称,不少美国人已经感受到,衣服、电子产品、医疗设备、家电、家具、床上用品、地板和汽车零部件价格上涨的幅度已经远远超过了通货膨胀率。

对于时尚品牌而言,难的不是年轻一时,而是长期保持年轻的状态和新鲜感。

明尼苏达大学贸易专家基欧表示,如果特朗普继续推行征税计划,这些商品的价格还将继续攀升,“美国人将为关税付出更多。”明尼苏达州商界领袖也哀叹,“我们又将遭受重锤!”报道称,明尼苏达州2018年进口了约124亿美元的中国零部件和产品,比从其他国家进口的都多。汇集了该州大型企业CEO的明尼苏达州商业合作组织认为,关税造成的财务后果对他们的公司以及广大美国消费者来说都是可怕的。执行董事查理·韦弗甚至喊话特朗普,“这可不像是总统习惯的纽约房地产交易那样,可以随便咆哮和虚张声势”。

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